ЛЕВОЕ МАСЛО
Как выбрать моторное масло для автомобиля
Потребиловка | Шура ТАРАСОВА
СМОТРИМ ВЯЗКОСТЬ
Степень вязкости – показатель, от которого зависит [member] стабильная работа мотора и его температурный режим (защита от перегрева). Для лета подходит густое масло – оно убережёт мотор от повреждений при высоких температурах.
Для зимы нужно подбирать масло с низким показателем густоты. Это может быть продукт как на минеральной, так и на синтетической основе.
Приняты три классификации по густоте: API, ACEA, SAE.
Ориентир – SAE
SAE – основной ориентир. Информация о его значении обозначается на упаковке крупным шрифтом.
SAE предполагает три класса масел, помеченные символом W: летние, зимние и всесезонные.
Для зимы предназначены шесть классов: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W.
Цифра, расположенная перед символом «W» обозначает минимальную температуру, при которой его можно использовать, а цифра после символа «W» – показатель вязкости.
Для лета выпускают пять классов – 20, 30, 40, 50 и 60. Цифры обозначают оптимальную максимальную температуру работы. «Всесезонные» масла обладают преимуществами зимних и летних марок. Они обозначаются как SAE 5W-30, SAE 10W-40. 5W показывает вязкость при низких температурах, а 30 – при высоких.
В наших климатических условиях, с мягкой, непродолжительной зимой и знойным летом, оптимально заливать всесезонку 10W40.
Учитываем пробег
При пробеге от планового ресурса менее 25 процентов рекомендуется заливать всесезонные масла с показателями по SAE 5W-30 или 10W-30. Если пробег составляет от 25 до 75 процентов от планового ресурса, следует использовать для летней эксплуатации 10W40 или же 15W40, а для зимней – 5W30 или 10W30. А лучше всего купить всесезонное с показателями по SAE 5W-40 на все случаи жизни. Когда пробег автомобиля перевалит за 75 процентов от планового ресурса, для летней эксплуатации используйте 15W40 или 20W40, для зимней – SAE 5W40 или 10W40, и всесезонку SAE 5W-40 для любых условий эксплуатации. Правда, всесезонные автомобильные масла нельзя считать полностью универсальными.
По своим эксплуатационным свойствам они бывают:
• для бензиновых двигателей – обозначение «S»;
• для энергосберегающих – обозначение «EC»;
• для дизельных двигателей – обозначение «C».
Если на упаковке указано – API SN/CJ, то это действительно универсальное масло, которое можно заливать как в бензиновые, так и в дизельные двигатели.
А если ACEA?
Классификация по ACEA предполагает ужесточённые требования к конструкции и эксплуатации двигателей на территории Евросоюза и делит все масла на три класса:
«А/В» – бензиновые и дизельные моторы легковых авто;
«С» – бензиновые и дизельные моторы легковых авто с катализатором и сажевым фильтром;
«Е» – дизеля грузовиков и спецтехника.
Каждый класс включает несколько категорий: А1/В1, A3/В3, А3/В4, А5/В5 или же С1, С2 и С3. Благодаря различным характеристикам каждой можно выбрать оптимальный вариант под конкретный двигатель. Например, масло категории А3/В4 предназначено для форсированных бензиновых моторов.
На канистре, как правило, есть обозначения всех трёх классов: API, ACEA, SAE. Но при выборе в первую очередь ориентируйтесь на классификацию по SAE. [/member]
КАЖДОМУ – СВОЁ
На сайтах производителей моторных масел есть онлайн-сервисы [member] подбора масла по марке автомобиля. Это значительно облегчает выбор. Работает это следующим образом: выбираете из выпадающего списка марку и модель авто, год выпуска, двигатель и получаете оптимальный вариант. Обычно здесь же можно сразу и заказать товар. А можно записать информацию и отправиться на авторынок или по автомагазинам искать предложенные варианты. [/member]
ОСТОРОЖНО, ПОДДЕЛКА!
Ни один владелец автомобиля не захочет столкнуться с контрафактной продукцией, но немногим это удаётся. А всё потому, [member] что в том месте, где нам посчастливилось проживать, любая канистра масла может оказаться натуральным «леваком».
Итак, для начала определим, как эту самую контрафактную продукцию производят. Самый популярный способ производства фальсификата – «адская смесь» из индустриального масла с добавкой дешёвого моторного минерального. Обычно для «производства» берут переработанное – «восстановленное» масло. Присадки, естественно, не добавляют. Если залить в двигатель такой «продукт», то он, в лучшем случае, не заведётся зимой, а в худшем – потребует капитального ремонта движка. Ещё один популярный способ – дешёвое минеральное масло заливают в канистру известного производителя. Если у вас новый и дорогой автомобиль, то «муть в красивой упаковке» также может подорвать здоровье движка и облегчить ваш карман на значительную сумму.
Самый безобидный вариант применяют на сомнительных СТО – там в высококачественное масло доливают «левак». То есть при заправке с бочки шанс попасть на контрафакт весьма высок.
Думаю, вам уже не терпится узнать – каким способом определить, где масло – настоящее, а где – «бодяга»? Сделать это без лабораторного исследования довольно сложно. Но всё-таки возможно.
У серьёзных производителей крышка запломбирована и со стопорным кольцом – если канистру уже открывали, то вы это сразу заметите. Этикетка должна быть с высококачественной полиграфией, без орфографических ошибок и содержать адрес производителя, его контактный телефон, дату производства масла, сведения о сертификации. Если дата изготовления свежая – шансы не нарваться на подделку выше, так как мошенникам печатать каждый раз новые партии этикеток с новыми датами невыгодно. Смотрите, чтобы этикетка была наклеена на канистру аккуратно и ровно, так, чтобы её невозможно было оторвать. Часто на этикетку наносят защитную голограмму.
Не покупайте масло прямо на дороге, в мелких ларьках, на рынке и в других подобных местах. У серьезных производителей на сайте можно найти дилеров. Покупайте масло у них и сохраняйте кассовый чек – в случае чего он станет основанием для разбирательства. В месте покупки попросите показать сертификат производителя. У жуликов «сертификат» тоже может быть. Посмотрите на него в лупу, и вы увидите, что это фальшивка, напечатанная на цветном принтере.
После того, как вы купили масло, попробуйте проверить его оригинальность.
Правильное масло прозрачное, без механических примесей и осадка. Есть несколько «народных» способов проверки. Окуните палец в масло, после чего тщательно вытрите его тряпочкой. Если палец останется достаточно скользким, то масло как минимум моторное. В противном случае это контрафакт.
Второй вариант – «зимний». Масло выливаете в стеклянную ёмкость и ставите в морозильную камеру. Когда масло замёрзнет, наклоните и переверните ёмкость. Высококачественное масло хоть медленно, но потечёт! Если в ёмкости образовалась однородная «нетекущая» субстанция – вы выбросили деньги на ветер.
Подобный эксперимент можно проделать с маслом, которое уже залито в двигатель. Вытащите масляный щуп и проверьте текучесть масла: если капелька потекла по щупу – всё нормально, если нет, то дело плохо. Придётся основательно прогреть двигатель и проконтролировать по индикатору «давление масла» – если загорится лампочка, то не исключено, что вы купили подделку, без высокотемпературных загустительных присадок.
Ещё некоторые показатели «левого» масла:
– после замены масла из выхлопной трубы идёт сизый дым;
– после замены масла через 15 часов работы наблюдается заметное снижение мощности двигателя;
– образуется нагар на поршневых кольцах. [/member]
Обратите внимание, что страшна не «болезнь», а неспособность её распознать и принять меры. Берегите ваш автомобиль и кошелёк. Удачи на дорогах!
5 стр. «ДД» №32 (12.668), 10 – 16.08.2017
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: